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如何理解 “光圈、快门、ISO”

没气可乐
3年前摄影技巧阅读 2,827

大部分用户的启蒙摄影,都是通过一部手机,手机摄影不需要调整太多的参数,靠手指点击或者自动对焦,按下快门按键就能拍出一张满意的照片,这种模式称为“傻瓜式”。我们一旦喜欢上摄影势必会换一台专业的相机,而专业相机各种拨盘,参数,势必会搞得晕头转向。

如何理解 “光圈、快门、ISO”-

下面呢我会从“ 光圈、快门、ISO ”这几个最基本的参数一一介绍。

#1 光圈

光圈,就是镜头里调节进光孔大小的装置,由镜头内部光圈叶片所形成的。

常见的光圈值如下: F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。

每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如,F1.4 与 F2.8进光量差一倍,F1.4与F5.6差两倍。

与常规概念计数方式不同的是,光圈的大小与数值成反比,例如 F1.4 就是大光圈,F16 就是小光圈。

当ISO与快门数值不变,光圈越大,相机的进光量就越大。例如 光圈为F1.4,相机进光量就会越多,画面越明亮,F5.6时,相机相机进光量减少,画面越暗。

也可以把光圈理解为窗户,窗户打开的程度决定了阳光照射进屋子里的多少,窗户完全打开时,光线全部照射进屋子,光线很强,屋子里明亮,当窗户只打开一条缝隙时,光线只有一小部分进入屋子,光线很弱,屋子里暗。

如何理解 “光圈、快门、ISO”-
如图,这颗镜头是 F1.8的光圈

光圈在实际的拍摄中最主要的作用就是控制照片的虚化程度即景深,其次是画面亮度。

在这里引入景深的概念,我们常说的照片虚化程度高、背景模糊,也就是浅景深,当主体与背景清晰度相同或差别不大时,我们常说照片虚化程度低、背景清晰,也就是深景深。

如何理解 “光圈、快门、ISO”-
上图是用大光圈拍摄效果,虚化明显伴有光斑。
如何理解 “光圈、快门、ISO”-
上图为小光圈拍摄风景照,前后物体清晰,几乎无虚化。

在拍摄人像时不建议使用过大光圈,就我个人而言,我认为F1-F2.8 适合拍摄微距摄影,F2.8-F5.6适合人像摄影,F8-F11适合风景摄影。

如何理解 “光圈、快门、ISO”-
上图为全画幅CMOS与M43 CMOS

说到景深就不得不说等效光圈这个新型概念了,我们都知道等效焦距这个概念,M43系统跟对比全画幅等效焦距差了两倍,在M43系统上使用25mm焦段相当于全画幅50mm焦段,等效光圈也是如此。

实际上等效光圈也可称为等效景深。

当我们在M43上使用25mm F1.4镜头进行拍摄,相当于用全画幅 50mm F2.8的镜头效果,拍摄的同构图照片景深基本一样。

#2 快门

Shutter是快门的英文名称。快门是摄像器材中用来控制光线照射感光元件时间的装置。

简单的说,快门就是控制曝光的一个进光量的闸门。

如何理解 “光圈、快门、ISO”-

快门速度指的是控制曝光时间的长短,快门越快,曝光时间越短,快门越慢,曝光时间越长。

相机上的快门速度以秒为单位,比如30s、 15s、 8s、 4s、 2s、 1s、 1 / 2s、 1 / 4s、 1 / 8s、1/200、1/500、1/1000等。

手持相机拍摄时,会出现由于手抖而导致照片不清楚的现象。为保证画质的清晰,需要使用安全快门进行拍摄。

安全快门就是在保证在手持快门拍摄的最低安全速度,当高于这个限度时画面不会模糊,低于限度时画面会出现模、糊拖影。

安全快门速度是焦距的倒数,也就是安全快门速度=1/焦距。例如,如果在松下 GX9 上使用一支25mm F.4 的镜头,那么1/50s就是安全快门(因为松下 GX9 的焦距转换系数为2,所以25mm的镜头的实际等效焦距是50mm)。如果选择1/80s或者1/100s的快门速度,能够保证拍摄的稳定性。反之,如果选择1/30s的快门速度,则有可能会出现模糊、拖影的情况。

实际情况并非是一成不变的,现在有些相机或镜头配备了n轴光学防抖,这种情况下安全快门可以适当降低两档左右。

我曾尝试过在机身与镜头都配备光学防抖的情况下用 1/3 快门拍摄静物照片,丝毫没有出现画面模糊拖影的情况。

如何理解 “光圈、快门、ISO”-

快门速度设置参考表

  • 1、飞行中的鸟类:1/2000秒
  • 2、运动:1/500~1/1000秒
  • 3、街拍:1/250~1/500秒
  • 4、风景:1/125秒
  • 5、车流:1/15~1/60秒
  • 6、瀑布:1/8~2秒
  • 7、湖水、河流:0.5秒
  • 8、烟花:2~8秒
  • 9、星空摄影:15~25秒
  • 10、星轨:15分钟以上
如何理解 “光圈、快门、ISO”-

#3 ISO

ISO,又称为感光度值,是衡量底片对于光的灵敏程度。

对于较不敏感的底片,需要曝光更长的时间以达到跟较敏感底片相同的成像,因此通常被称为慢速底片。高度敏感的底片因而称为快速底片。

无论是数位或是底片摄影,为了减少曝光时间,相对使用较高敏感度通常会导致影像质量降低(由于较粗的底片颗粒或是较高的影像噪声或其他因素)。

如何理解 “光圈、快门、ISO”-
上图是不同感光度下对画质的影响,如图感光度越高噪点越大,同时画面的饱和度也会变的更低。

感光度常用的数值:ISO50、 ISO100 、ISO 200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400

在光圈快门相同的情况下,感光度每增加一倍,曝光量便会增加一倍。

一般来说ISO100以下称为低感光度,ISO200以上称为高感光度,较高的感光度虽然能提升曝光,但画面会不可避免的产生噪点,损失画面细节。

一般来说想要画面精致,细节充足,尽可能调低感光度,ISO尽量保持在1600以下,最高不能超过3200,画面都是可以的。

#3 光圈、快门、ISO之间的关系

光圈、快门、ISO,这三者都影响着相机的进光量,从而影响画面的亮度关系。

前面提到大光圈可以增大进光量,低速快门使光线照射CMOS时间延长,高ISO使CMOS感受到更多光线。

如何理解 “光圈、快门、ISO”-

当我们需要在暗环境拍摄时,为了保持画面亮度,相机会自动使用高感光度,例如ISO3200,高感光度下会损失更多的画面细节,为了使ISO保持在800左右,只能通过使用大光圈、降低快门速度这两种方法。(例如,F1.4 快门速度1/200 ISO800与F5.6 快门速度1/80 ISO3200下得到的两张画面亮度相同,但后者会有明显的颗粒感)

一般来说,拍摄照片要尽可能调低ISO,为了使画面亮度舒适,就要使用大光圈镜头或者调低快门。

如需拍摄运动照片,快门速度势必很高,在光圈不能太大的情况下,只能调高ISO来保持亮度,牺牲画面细节。

如夜晚拍摄照片,为了保持低感光度,保持画面亮度只能通过降低快门速度来实现,相对应手持拍摄可能会出现模糊拖影,可以借助三脚架固定。

如何理解 “光圈、快门、ISO”-

讲了相机光圈快门ISO三者的关系,希望能帮助到新手入门的摄影爱好者,对于这三者关系,要多加练习,从而更好的熟悉相机,拍出好照片。

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